Какие коронки лучше для пеноблока
Перейти к содержимому

Какие коронки лучше для пеноблока

  • автор:

Как сделать отверстия в газобетоне и чем сверлить пеноблоки.

Блоки из ячеистого бетона существуют 2-х видов: автоклавного твердения (газоблок) и неавтоклавного твердения (пенобетон). Для их укладки используется одни и те же инструменты — это ножовка с победитовыми напайками, ковшик, уголок, терка, резиновый молоток (киянка), штроборез. Чтобы сделать отверстие в стене из газобетона под электропроводку, вентканалы или для крепежных элементов понадобится безударная дрель (либо шуруповерт) с набором соответствующих насадок. Ячеистая структура данного стройматериала отлично поддается любой обработке. Поэтому, перед выполнением работ вам необходимо запастись обычным сверлами и коронками. Перьевое сверло по дереву также применимо к всем маркам газоблока и пенобетона.

Создать более глубокое отверстие в стене можно с помощью насадки-удлинителя, которую легко сделать самостоятельно с куска трубы. Чтобы отколоть высверленный коронкой остаток используют молоток и стамеску. После этого продолжают сверление пока не достигнута нужная глубина.

Бывают случаи, когда в газобетоне нужно просверлить круглое отверстие с большим диаметром. Для этого сначала подбирается место на стене (где не проходит арматура) и ставится круглая метка соответствующего диаметра. Затем, сверлом нужной длины высверливается большое количество мелких отверстий по метке круга. С помощью боковой поверхности сверла убираются перегородки между ними и как бы, «вырезается» необходимый круг. Теперь надо убрать высверленный кусок газобетона. Без особых усилий это делается когда отверстие сквозное. В противном случае его нужно откалывать по частям. Сгладить неровности внутри можно обычной наждачной бумагой.

Сквозное отверстие квадратной формы в газобетоне и пеноблоках вырезается пилой по дереву. Для начала также выполняется разметка стены, после чего высверливание осуществляется коронкой либо сверлом по углам квадрата нужной глубины отверстия соединяя их друг с другом. После того как образуется достаточная вертикальная прорезь используйте пилу, чтобы сделать надрез до начала следующего угла. Убрать неровности по завершению работ следует наждачкой.

По сравнению с кирпичом газобетон как и пеноблок является мягким материалом с более хрупкой структурой. При этом его прочности вполне достаточно для постройки любых типов зданий. Легкая и быстрая обработка данного стройматериала в процессе укладки сделала его одним из самых популярных на мировом рынке. Например, купив инструменты для газоблока любой частный строитель самостоятельно может построить из него коробку дома. А использовав коронки и перьевые сверла без особых трудностей сделает отверстия для розеток, проводки, вентиляционных каналов.

Использование коронок по бетону для монтажа подрозетников

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

  1. Виды коронок
  1. Коронки каких размеров нужно использовать?
  2. Советы по выбору коронки
  1. Предварительные работы
  2. Нанесение разметки
  3. Сверление бетона
  4. Монтаж подрозетника и завершение работ
  5. Особенности сверления отверстий для подрозетников с помощью коронок по бетону (видео)

1 Виды коронок

  • победитовые коронки из твердоплавкой стали;
  • алмазные коронки по железобетону;
  • коронки из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Наиболее простыми и дешевым вариантом является металлическая коронка по бетону для розеток Hegel в стене из гипсокартона (80 и 100 мм), на которые напаяны победитовые наконечники.

Такой инструмент неплохо подходит для бытового использования: он справляется с бурением отверстий в пенобетоне и кирпиче, однако при регулярном бурении бетонных поверхностей он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Ввиду небольшого ресурса работы такой инструмент слабо подходит для профессионального использования.

Оптимальным для сверления бетона является алмазное сверление железобетона коронками на которых нанесено напыление из технических алмазов и перфоратора.

Виды коронок по бетону

Виды коронок по бетону

Алмазные коронки по бетону, в сравнении с металлическими победитовыми инструментами, обладают следующими преимуществами:

  • точность сверления в стене – вы получите отверстие в стене из гипсокартона или бетона правильной геометрии, без сколов, трещин и других дефектов;
  • оборудование имеет любую глубину проникновения – в то время как металлический оборудование и инструмент может терять свою эффективность при большом заглублении в бетон, алмазные коронки обладают одинаковым КПД по всей толщине обрабатываемой бетонной плиты;
  • универсальность – помимо бетона алмазное оборудование может без проблем применяться для сверления любых материалов с аналогичными прочностными характеристиками;
  • оборудование имеет низкий уровень вибрации и шума – это далеко не последний фактор, который стоит учитывать при установке большого количества розеток Hegel в многоквартирных домах;
  • сверление алмазной колонкой не сопровождается большим количеством выделяемой пыли;
  • скорость – ввиду высоких функциональных характеристик алмазного напыления, сверление такой инструмент выполняет гораздо быстрее, чем монтаж аналогичного отверстия металлической насадкой.

Фактически все качественное оборудование от проверенных производителей выпускаются с креплением хвостовика стандарта SDS Plus. Данная технология хвостовика подходит для всех современных легких перфораторов. Диаметр хвостовиков SDS Plus составляет 100 мм.

Глубина погружения хвостовика в патрон перфоратора – 40 миллиметров. Стандарт SDS Plus на инструмент был предложен фирмой Bosch около 20 лет назад, и большинство ведущих производителей на сегодняшний день выпускают коронки под этот вид крепления.

Коронка с хвостовиком стандарта SDS Plus

Коронка с хвостовиком стандарта SDS Plus

1.1 Коронки каких размеров нужно использовать?

Диаметр коронки для подрозетников определятся исходя из размеров корпуса подрозетника, на который будет происходить монтаж. Как правило, все подрозетники стандартизированы в размере 68 и 100 мм, и большинство представленных на рынке коронок идут именно под такой монтаж.

Оборудование по бетону под 68-ой и 100-ый диаметр подрозетника у разных производителей имеют, как это ни странно разный диаметр. В целом, глубина и разброс фактического диаметра коронок под корпуса 68 мм составляет от 69 до 74 миллиметров.

Увеличенный диаметр коронки по отношению к размерам корпуса связан с тем, что сам подрозетник с3м3 в высверленное по бетону отверстия садится на гипсовую, либо алебастровую смесь, для которой также необходимо сделать свободное пространство.

Существуют также и коронки по бетону и пенобетону для подрозетников 80 и 100 мм. В последнее время все большую популярность приобретают 100 мм подрозетники, широкий ассортимент коронок для которых появился у всех ведущих производителей, таких как Bosch, Makita, SDS, Kraftool.

В целом, ключевое правило при выборе коронки по бетону чтобы сделать подрозетник с3м3 100 мм заключается в том, чтобы ее фактический диаметр был на 3-4 мм больше, чем диаметр корпуса подрозетника.

Не пренебрегайте этим, поскольку гораздо проще сделать отверстие дополнительным количеством гипсового раствора, чем покупать новый подрозетник, подходящий под неправильно выбранную коронку. Если вы уже приобрели подрозетник и не поинтересовались каков его диаметр, то измеряйте его штангенциркулем.

1.2 Советы по выбору коронки

При выборе коронки по бетону вам необходимо исходить из того, для чего именно она требуется и что ей нужно сделать. Если коронка вам необходима для однократного сверления по бетону либо газобетону, например, под монтаж розеток при ремонте квартиры, то можно особо не задумываясь взять недорогое изделие из обычной твердоплавкой стали от отечественного производителя – его возможностей будет более чем достаточно.

Бурение отверстия в бетонной стене алмазной коронкой

Бурение отверстия в бетонной стене алмазной коронкой

Такие коронки, как правило, не особо долговечны, и победитовые зубья на них могут поотлетать довольно быстро, однако при непостоянном использовании в быту срок службы таких коронок вполне продолжителен.

Главное, додерживаться основных правил эксплуатации – не бурить слишком долго, давать коронке нормально охлаждаться, и обрабатывать только те материалы, для которых данный инструмент предназначен. К неплохим бюджетным производителям можно отнести отечественные фирмы «Зубр» и «Stayer»

Если же вам требуется коронка по бетону для профессиональной работы на длительное время, то предпочтение необходимо отдавать инструментам стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые обладают намного большим КПД и ресурсом работы, чем победитовые коронки.

Более того, качественные алмазные коронки по бетону подлежат восстановлению, так что при износе инструмента вам не потребуется покупать его заново. Среди производителей высококачественных коронок стандарта SDS Plus относятся компании Makita, Bosh, Hilti.

2 Монтаж подрозетников

Установить подрозетники в бетонную стену без проблем можно и самостоятельно, вам лишь необходимо обзавестись перфоратором и качественной коронкой по бетону.

Экономить на коронках не рекомендуется, так как хорошие изделия от проверенных производителей обладают очень длительным рабочим ресурсом, и прослужат вам не один год, в то время как ширпотребные китайские инструменты, хоть и обладают меньшей стоимостью, приходят в негодность уже после нескольких недель регулярной эксплуатации.

В целом, монтаж подрозетников 68×45мм можно условно разделить на пять этапов: подготовка, разметка, сверление, установка подрозетника, и отделочные работы.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

Установка подрозетников в бетон потребует следующие инструменты и материалы:

  • карандаш;
  • линейка;
  • строительный гипс, либо штукатурный раствор;
  • шпатель;
  • перфоратор, либо электродрель;
  • коронка по бетону;
  • уровень;
  • канцелярский нож;
  • емкость для смешивания гипсового раствора;
  • мастерок;
  • зубило;
  • молоток.

2.1 Предварительные работы

Нередко подрезетники монтируются на место, где раньше были установлены розетки открытого типа, что требует предварительного демонтажа старых розеток.

Перед тем как приступать к демонтажу, обесточьте дом, выкрутите пробки и отключите автоматический выключатель на электрическом щитке, и проверьте, присутствует ли напряжение в розетке с помощью указателя низкого напряжения (отвертки электрика). Когда вы убедились, что напряжение отсутствует, открутите винты, которые фиксируют крышку розетки, и снимите её.

Далее, открутите винты, которые фиксируют провода, подводящие ток к розетке, и отсоедините их. После того, как провода отсоединены, откручиваем шурупы, которыми пластиковый корпус розетки присоединен к деревянной основе.

Деревянное основание, как правило, крепится к стене посредством одного-двух дюбелей, которые вам необходимо вытянуть. Используйте для этого пассатижи, либо отвертку.

2.2 Нанесение разметки

Строительным, либо канцелярским карандашом на месте, проведите две перпендикулярные линии так, чтобы они пересекались в месте, где должен располагаться центр будущего отверстия для подрозетника.

Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

Существуют основные правила, которыми электрики руководствуются при определении места, где будет установлен подрозетник:

  • минимальная высота отверстия над полом – 30 сантиметров (учитывайте высоту будущего полового покрытия, если вы сверлите бетон в комнате с ещё незавершенным ремонтом);
  • в кухне розетка Hegel должна размещаться над столешницами (ориентировочная высота 110-120 сантиметров);
  • если вы сверлите бетон под розетку в ванной комнате, то учтите, что отверстие должно быть удалено от стиральной машины как минимум на 1 метр.

2.3 Сверление бетона

Установите коронку для сверления бетона на перфоратор, и подсоедините инструмент к электросети. Чтобы облегчить сверление отверстия, если вы не уверены в качестве используемого наконечника, по периметру подрозетника можно просверлить единичные отверстия с шагом в 5-10 миллиметров.

Для этого приложите блочный подрозетник к стене, обведите его карандашом, и по получившемуся контуру с помощью победитового сверла небольшого диаметра проделайте отверстия на глубину равную длине подрозетника.

Далее, по этому же контуру выполняется бурения отверстия под размеры. Суть в том, что коронка будет проходить не монолитный бетон, а лишь отдельные его участки, что значительно упростит работу и сократит время бурения. Отверстие для подрезетника должно быть таким, чтобы размеры корпуса утопали в нем на 5-10 мм, так как необходимо будет садить подрозетник на гипсовый раствор.

2.4 Монтаж подрозетника и завершение работ

Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

Установка подрозетника в просверленное отверстие выполняется по следующему алгоритму:

  1. В верхней части отверстие с помощью зубила и молотка делается штроба для подвода питающих проводов.
  2. Если бетон не поддается ручной обработке, можно использовать ударный перфоратор.
  3. Если вы выполняете работы по пенобетону, то крошиться он будет очень просто, для создания штробы будет достаточно обычной стаместки.
  4. Возьмите подрозетник и с помощью канцелярского ножа на задней части его корпуса прорежьте отверстия под провода (там предусмотрены специальные прорези).
  5. Проденьте провод в подрозетник.
  6. Приготовьте гипсовый раствор. Его консистенция должна быть примерно, как у сметаны. Поскольку гипсовый раствор застывает очень быстро — сразу приступайте к монтажу подрозетника.
  7. Смочите отверстие в бетонной стене водой, и шпателем, либо мастерком, наполните его гипсовым раствором, так, чтобы задняя стенка отверстия была полностью покрыта гипсом.
  8. Вставьте подрозетник и зафиксируйте его в требуемом положении (используйте уровень, чтобы проверить, на правильную ли глубину вы погрузили корпус, важно, чтобы он не выпирал за пределы стены).
  9. Заполните раствором все боковые зазоры, и обмажьте бетон вокруг подрозетника.
  10. Лишний раствор удаляйте только после его полного застывания: для этого можно использовать наждачную бумагу.

Какие коронки лучше ставить на жевательные зубы и боковые

Коронки для жевательных зубов на самом деле подобрать легче всего, ведь самый главный фактор, которому они должны соответствовать — это надёжность и крепкость. Задние зубы отвечают за жевательные способности, поэтому они самые массивные и крепкие, что позволяет им справляться с большой нагрузкой. Боковые зубы, так же как и жевательные, являются вспомогательными зубами и так же принимают участие в жевании и помогают удерживать прикус, защищая челюстной сустав. Поскольку функции этих зубов похожи, то и требования к коронкам будут похожие.

Недавно мы рассматривали тему установки коронок на передние зубы, о ней вы можете прочесть здесь.

А сейчас рассмотрим какие коронки лучше ставить на жевательные и боковые зубы.

Коронки для жевательных зубов и боковых

металлические коронки

Металлические коронки (литые из цельного металла)

Металлические коронки из хромкобальта имеют серебристый цвет, что делает их малопривлекательными, но с функциональной стороны они очень хороши. Такие зубные коронки имеют долгий срок эксплуатации и неприхотливы в уходе. Но есть риск возникновения аллергии на этот материал, что вызовет дискомфорт и раздражение слизистой рта. Но это довольно редкие случаи.

Металлокерамические коронки

Также на боковые и жевательные зубы можно установить коронки из металлокерамики. Но они имеют свой недостаток, а именно — нужно обтачивать большой объем зуба, что может привести к вскрытию нерва и дальнейшему лечению каналов. Но по параметрам прочности, функциональности, и эстетике коронки металлокерамика — приемлемый вариант.

Циркониевые коронки

На боковые и задние зубы можно также устанавливать зубные коронки из циркония. Только в отличие от передних, циркониевые коронки для боковых и жевательных зубов могут быть выполнены из чистого циркония, без наслоения керамики. Цельные коронки из диоксида циркония более прочные, поэтому не сломаются под большой нагрузкой.

коронки e-maxСтеклокерамические коронки E-max

Очень часто при малоинвазивных действиях на боковые и жевательные зубы можно также установить коронки из дисиликат лития, также известные как коронки E-max, но только если позволяют условия. Такие коронки из стеклокерамики обладают высокими эстетическими показателями и хорошей прочностью.

Золотые коронки

Если эстетическая сторона вам не так важна, то можно установить коронки из золота, поскольку они самый лучший вариант для поддержания здоровья ваших зубов по биологическим параметрам.

Больше о видах зубных коронок и чем они отличаются — читайте в статье "Виды коронок и их отличия".

Тотальная установка коронок на нижние и верхние зубы

Если пациенту необходимо установить коронки как на нижние, так и на верхние зубы, то ставить все зубные коронки одного вида крайне не рекомендуется. Одинаковые материалы, что имеют прочность выше, чем у эмали, смогут подпортить челюстной сустав, так как нагрузка на мышцы челюсти будет в разы больше. Тогда попросту со временем начнут появляться неприятные ощущения и боли, в последствии которых пациенту будет больно не то что есть, а даже открывать рот.

Поэтому необходимо на одной челюсти ставить коронки на зубы из более твердого материала, на другой — из более мягкого. Тогда такие изделия прослужат дольше, уменьшится риск поломки коронок и нагрузка на сустав будет меньше, и все будут в балансе.

Запишитесь на бесплатную 15-минутную видеоконсультацию (zoom), либо задайте свой вопрос в facebook, либо в письме.

Штукатурка и шпаклевка газобетона, пенобетона

Пористые строительные материалы, как газобетон и пенобетон требуют применения особой технологии оштукатуривания. Их невероятно высокая способность к водопоглощению усложняет процесс отделки. У каждого профессионального строителя существуют свои секреты. Используя их, с задачей по оштукатуриванию и шпатлеванию стен из ячеистого бетона сможет справиться даже новичок. Об основных особенностях выбора материалов для отделки газобетона, пенобетона и гипсокартона, а также их применении мы расскажем просто сейчас.

Сложности оштукатуривания ячеистых бетонов

Высокое водопоглощение блоков из ячеистого бетона чревато негативными последствиями при несоблюдении технологии выполнения отделочных работ. Данные материалы, сравнимо с банной губкой, впитывают в себя влагу. При нанесении штукатурного раствора на такую стену, вся жидкость в течение нескольких минут будет поглощена стеновым материалом. В результате не произойдет полноценная гидратация цементного или гипсового вяжущего. Нанесенный слой приобретет рыхлую и сыпучую структуру. Для справки:

Гидратация цемента (гипса) представляет собой процесс, при котором основной компонент раствора в результате химических реакций насыщается достаточным количеством жидкости и после полного твердения образует плотную, твердую структуру (цементный или гипсовый камень).

Для нормальной гидратации цемента раствор должен сохранять достаточное количество жидкости (быть влажным) на протяжении 8-10 часов после нанесения. Только так можно гарантировать, что нанесенный слой получит нужные свойства и будет выполнять поставленную задачу длительное время.

Чтобы снизить влагопоглощение газобетонных или пенобетонных блоков и ГКЛ, важнейший этап подготовки стен – грунтование.

Грунтование – важный этап подготовки поверхности стен под штукатурку

Независимо от способов последующей отделки, а также от того, выполняются работы внутри или снаружи помещения, грунтование газобетонных и пенобетонных блоков является необходимым этапом. Грунтовочные составы используют для получения следующих эффектов:

  1. Снижение и выравнивание водопоглощения основания. В любом грунтовочном составе имеются полимерные наполнители. Проникая в структуру блоков, они связываются с основанием и уплотняют его. Тем самым снижается свойство впитывания влаги и жидкостей.
  2. Усиление адгезивной способности стен. Пористые блоки и гипсокартон, за счет высокого водопоглощения, характеризуются невысокой способностью к адгезии. Грунтование стен перед оштукатуриванием позволяет немного улучшить силу сцепления с растворами.
  3. Обеспыливание поверхности. Наличие большого количества мелких фракций пили и песка на обрабатываемой поверхности негативно сказываются на сцеплении. Это может привести даже к отслоению нанесенного отвердевшего слоя. Грунтование позволит связать частицы и придать поверхности клейкую структуру.

Какие грунтовки используются для газобетона, пеноблоков перед нанесением штукатурки?

Для сильно впитывающих оснований рациональнее всего использовать или универсальные или грунтовки глубокого проникновения со свойством снижения влаговпитываемости материалов. Мы рекомендуем для подготовки стен из газосиликатного блока, пеноблока, прочих ячеистых бетонов использовать следующие виды грунтовок:

Существует такой вид грунтовки, как бетоноконтакт. Использовать его на пористых сильно впитывающих основаниях, как пенобетон, газобетон не рекомендуется. Он образует в процессе высыхания пленку, которая не обладает достаточной адгезией к подобного рода материалам.

Технология нанесения грунтовок перед оштукатуриванием и шпатлеванием ГКЛ, газобетона, пенобетона

Наносить грунтовку на газобетон, пенобетон рекомендуется не менее, чем в 2-3 слоя. ГКЛ – не менее, чем в 1-2 слоя. Каждый слой должен быть обильным. Это важно для достижения лучшего эффекта.

Для нанесения можно использовать ручные и механизированные средства. Подойдут:

  • кисть-макловица;
  • валик;
  • распылитель для вазонов;
  • садовый распылитель.

Для обработки большой площади поверхности стен можно также использовать краскопульт, что существенно ускорит процесс подготовки.

Перед каждым последующим слоем необходимо выждать технологическую паузу – дать поверхности впитать раствор и высохнуть. Обращайте внимание на рекомендации производителя грунтовок, а именно – на время межслойной сушки и полного высыхания.

К дальнейшим работам нужно приступать только по истечению рекомендованного периода полного высыхания. Полностью высохший слой гарантирует качественную полимеризацию состава в структуре блоков и набор основанием требуемых качеств.

Выбор штукатурки для стен из газобетона, пенобетона

Даже качественно загрунтованная поверхность стены из пеноблоков и газоблоков характеризуется достаточно сильной впитываемостью. Поэтому многие строители перед нанесением штукатурного раствора дополнительно увлажняют стены обычной водой. Такой метод позволяет продлить время схватывания раствора, улучшить процесс гидратации и усилить сцепление.

Для оштукатуривания газобетонных и пенобетонных оснований рекомендуется выбирать штукатурки, которые включают в состав модифицирующие добавки. В частности, в таких сухих смесях должны содержаться вещества, снижающие быстрый вывод воды из готового раствора (обладают улучшенным влагоудержанием). На данное время существует много подобных штукатурных смесей на цементном и гипсовом вяжущем, для машинного и ручного нанесения, внутренних и наружных работ. Популярностью пользуются:

При использовании цементных штукатурок рекомендуется в течении двух дней обрызгивать их водой. Процесс увлажнения положительно скажется на межкристаллических связях в структуре штукатурке, позволит улучшить гидратацию и повысит прочность полученного отвердевшего слоя.

Подготовка стен из газоблоков при помощи клея для плитки или клея для газоблоков

Некоторые цементные и практически все гипсовые, штукатурные смеси рекомендованы для нанесения на базовую цементную штукатурку и другие слабовпитывающие основания. Применять их непосредственно на газоблоке и пенобетоне нужно с особой осторожностью. К числу таких составов относятся:

Существует технология подготовки газобетона и пенобетона для нанесения подобно рода штукатурных растворов. Суть ее заключается в предварительном изготовлении тонкого базового «слоя-моста» под последующее оштукатуривание. Для создания такого базового слоя отлично подойдет любой плиточный клей для газоблоков на цементной основе или штукатурно-клеевая смесь. В таких смесях содержатся модификаторы, которые снижают водоотдачу раствора. Соответственно, отвердевший слой пройдет полный цикл гидратации и образует прочное покрытие для последующих отделочных работ.

Для создания слоя-моста перед нанесением штукатурок допустимо использовать:

  • Штукатурно-клеевая смесь Кнауф Севенер. В составе содержатся мелкофракционный песок и армирующие волокна, которые повышают прочность слоя. Также в состав включены водоотталкивающие модификаторы, за счет которых улучшается адгезия с последующими слоями гипсовых и цементных штукатурок.
  • Клей универсальный Юнис Теплофасад. Основное назначение материала заключается в креплении утеплителей. Однако производитель допускает использование данной марки продукции для создания базового штукатурного слоя при условии применения армирующей сетки.

При нанесении базового слоя-моста обязательно должна использоваться укрепляющая фасадная армсетка. Ее устанавливают после того, как раствор нанесен на поверхность. Далее шпателем сетку придавливают к основанию.

Некоторые строители идут на небольшую хитрость. При создании базового штукатурного слоя на газоблоке используют гребенчатый шпатель с зубьями 6х6 мм. С помощью этого инструмента создаются бороздочки, которые придают слою рельефную структуру. При работе шпатель нужно проводить в горизонтальном направлении. Таким образом, образованная поверхность создаст дополнительный упор и не позволит штукатурке «сползать» при нанесении.

Шпатлевание стен из газобетона и пеноблока

Шпаклевка стен из газобетона при внутренней отделке помещения обычно выполняется с использованием полимерных и гипсовых смесей. При фасадной отделке предпочтение отдают цементным составам. Процесс шпатлевания можно выполнить двумя способами:

  1. по предварительно обустроенной штукатурке;
  2. непосредственно по стене из блоков.

Шпаклевочная сухая смесь выбирается, зависимо от способа отделки и условий эксплуатации. Чтобы стены служили качественно и долго, рекомендуем приобретать проверенные марки сухих смесей. Популярностью, к примеру, пользуются такие виды шпаклевок:

Шпаклевка газобетона с оштукатуренной поверхностью

Шпаклевка газобетона с оштукатуренной поверхностью считается классическим способом финишной отделки. В данном случае, процесс ничем не отличается от шпатлевания на любых других стенах. Имеющуюся штукатурку качественно грунтуют. Если основание из гипса, то выполняют грунтование не менее двух раз. В качестве грунтовочных составов можно применять те же марки грунтовок (универсальные и глубокого проникновения), что и под штукатурку. Приступать к шпатлеванию можно после полного высыхания нанесенных грунтов.

Наносить шпаклевочный раствор нужно в два слоя небольшими порциями, тщательно разглаживая по поверхности широким шпателем. Каждое последующее нанесение должно разглаживаться с заходом на уже готовый слой, а не наоборот. Поэтому начинают шпатлевание не сверху, а со средины стены. Также рекомендуется начинать от углового примыкания стен, постепенно двигаясь к центру.

На первом слое допускаются мелкие неровности, риски или наплывы. После высыхания дефекты удаляются механическим способом (шпателем). Отвердевший слой шпаклевки еще раз грунтуется и процесс нанесения раствора повторяется.

Второй слой шпаклевки рекомендуется делать максимально ровным и бездефектным. Особенно, если речь идет о подготовке стен под покраску. Образованные дефекты после полного отверждения слоя затирают механическим путем. Для этого можно использовать шлифовальную бумагу с самой мелкой зернистостью, малярную сетку. Вручную проще это делать с использованием колодок. Также удобство и скорость работы повышают шлифовальные машинки.

После тщательной зачистки у вас должна получиться поверхность с отблеском и идеальной геометрией. Загрунтуйте ее грунтовочным составом глубокого проникновения. После высыхания грунта можно приступать к последующим декоративно-отделочным работам.

Шпаклевка по газобетону без штукатурки

Шпаклевка по газобетону без штукатурки возможна при выполнении нескольких условий. К таким относятся идеальная ровность стен и отсутствие на них любых дефектов. При строительстве нового дома рекомендуется дать материалу пройти полную усадку в течении 3-6 месяцев. В ином случае нанесенный слой шпаклевки рискует растрескаться.

Перед нанесением шпаклевки, газобетон и пенобетон выравнивают механическим способом. Для этого применяется специальная терка по газобетону. Особое внимание уделяется местам состыковки блоков, где есть небольшие перепады. Затирать нужно до образования гладкой и ровной поверхности по всей площади стены.

Выравненную поверхность нужно обеспылить и прогурунтовать. Грунтовку лучше выбирать глубокого проникновения. Наносить ее рекомендуется в два слоя. Далее, по стандартной технологии шпаклюется стена в два слоя.

Уделить внимание нужно межслойной сушке раствора. Состав, нанесенный на поверхность блока, высыхает очень быстро. В месте швов процесс сушки занимает больше времени. Важно дождаться полного высыхания слоя по всей поверхности. Только после этого приступать к нанесению второго слоя шпаклевки.

После полного высыхания стен их очищают от мелких наплывов и дефектов путем затирки. Далее можно приступать к декоративной отделке – поклейке обоев или покраске.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *